Moda uomo: la cravatta dal Settecento ai giorni nostri - Storia della moda

L'origine del nome "cravatta" deriva dal fatto che essa era stata importata in Francia dai mercenari croati della Guerra dei Trent'anni e proprio da "croato" deriva il vero nome di questo accessorio, originariamente definito croatta e poi, per estensione, cravatta.

In origine la cravatta non possedeva la silhouette odierna, lunga e affusolata, ma si trattava invece di un fazzoletto ed era spesso identificata come una sciarpa.
Essa era fatta di mussola e ornata alle estremità da pizzi e ricami importanti.Spesso era corredata da spilloni che la fermassero a diversa altezze e la impreziosivano con pietre preziose incastonate.

Sia Carlo II, Re d'Inghilterra, che il Re Sole, sovrano di Francia, furono degli appassionati di questo accessorio, spendendo per esso gran parte del loro denaro.






A quel tempo la cravatta era esclusivamente bianca. Essa poteva girare una o due volte intorno al collo (o al colletto) dell'uomo, per annodarsi poi sul davanti in modo che fossero evidenziati i ricchi ricami.
Siamo nel 1660 e la strada per questo indumento è ancora lunga e difficile per essere accettata unanimemente.  

Nella prima metà del Settecento entra ufficialmente nella vita borghese con colori più scuri, nero, blu e verde, con forme più castigate e decorazioni meno vistose.
Essa tuttavia, rimane inizialmente utilizzata in ambiti strettamente formali come cene di gala, ricevimenti importanti ecc.
Il vento della rivoluzione francese porta scompiglio anche nel guardaroba: ci si scontra pure a colpi di cravatte: di colore nero quelle dei rivoluzionari e nella tonalità bianca quella dei controrivoluzionari. La cravatta esce vittoriosa dalla battaglia e conquista l’uomo romantico dell’800. 







Dai tempi di Jane Austeen in avanti, l'accessorio si complica, nascono veri trattati sull’arte di fare i nodi e c’è chi pensa addirittura ad inventare quello alla “gastronoma”, scorrevole e per questo più sensibile ai peccati di gola.

Abbiamo anche la variante "A la Byron", con la classica dicitura francesizzante, oppure quella "Sentimentale".È questo il periodo di massimo splendore dell'accessorio. Esso viene adottato dai dandy inglesi, che ne forgiano la forma e gli stili. Essa si allunga fino a fare diverse volte il giro del collo del gentiluomo, andando poi a fermarsi appena sotto il mento con un fiocco, conferendo al damerino un'aria affettata e un po' snob.In questi decenni interi manuali vengono scritti sull'arte di annodare la cravatta, in particolare il più famoso è la Neckclothitania, di cui avete visto un assaggio all'inizio di questo post. In questo documento vengono elencati i nodi più famosi, le circostanze in cui impiegarli, il loro significato e, naturalmente, come realizzarli.

Passata la Reggenza, i colori bianchi dei girocolli Regency lasciano il posto a tonalità più scure e, per laprima volta nella sua storia, il tessuto di cui è fabbricata diventa "fantasia", ovvero adorno di disegni e trame.

Oltre a righe e pois che diventando quasi subito di gran moda, si creano anche molti nuovi nodi, alcuni adoperatissimi ancora adesso e conosciuti come il Prince Albert Knot, dedicato al principe consorte d'Inghilterra.

Nell'età vittoriana la cravatta perde la sua essenza di sciarpa, mantenendo il giro intorno al colletto e il nodo davanti, a volte prefabbricato, tuttavia mantiene la forma di "fazzoletto" nella sua parte terminale, tagliata di netto in orizzontale, che veniva rimboccata nel panciotto o nella giacca, dando all'accessorio la carattetistica forma a palloncino. Sarà proprio da questo dettaglio che essa sarà soprannominata puff tie.

Parlando di nodi, non si può non menzionare una citazione di Oscar Wilde tratta da uno dei suoi libri, dove viene esaltata l'importanza di annodare bene e con gusto la propria cravatta:

Una cravatta bene annodata è il primo passo serio nella vita.

Oscar Wilde, L'importanza di chiamarsi Ernesto

Dopotutto il nodo ha sempre avuto una grande importanza nell'iconografia, essendo simbolo di unione, matrimonio e vita.

La cravatta rimase un elemento fondamentale per tutta la moda dell'Ottocento, ma subirà altri grandi cambiamenti durante i primi decenni del Novecento a causa della pressante richiesta del pubblico di avere un accessorio pratico ma elegante allo stesso tempo.

Negli anni venti nascerà la cravatta come la conosciamo oggi, composta da tre parti cucite insieme, di forma allungata, con una estremità più larga e una più sottile e dalla punta tagliata di sbieco.

Nel Novecento, ancora, essa muterà fino a diventare una semplice striscia di stoffa, senza punta, ma completamente tagliata.

Da sempre alcuni stilisti o giornalisti cercano invano di fomentare un sentimento anti-cravatta come "guinzaglio" sociale che costringe alle rigide regole del passato.
Non condivido affatto questo pensiero.




Camicia e cravatta danno un autentico tocco di classe agli uomini e sanciscono, per così dire, il passaggio dall'età scolare fatta di maglie e maglioni, a quella adulta di giacche, camicie e cravatte.


D'altro canto sono forse meglio quelle orripilanti cravatte in plastica (loro ci danno qualche nome altisonante, ma alla fine plastica è) con disegnini a ripetizione idioti e il nodo già fatto?
Personalmente le detesto, come odio quei tripudi di cravatte a zucchette la sera di Halloween, il pessimo gusto fatto abbigliamento, ma è un'opinione, certo, quindi discutibile.
Certo è che nel secolo odierno la cravatta sta avendo il suo secondo momento di declino dopo la fine dell'Impero Romano.

Ad ogni modo, utilizzata molto o poco, l'arte di annodare la cravatta è rimasta. Quando ero bambina guardavo affascinata il mio papà mentre, la mattina, si annodava la cravatta davanti allo specchio e invidiavo gli uomini che la portavano.



Trattandosi di una tradizione e, senz'altro, di un patrimonio culturale importante, mi auguro che questo accessorio non vada scomparendo del tutto, ma che anzi venga preservato oltre la classica cerimonia di nozze, quando poi il cravattino viene tagliuzzato secondo una non meglio identificata tradizione e sparso tra gli invitati che elargiscono, in cambio, una somma di denaro per gli sposi (ad un mio amico che non se l'aspettava l'hanno fatto e lui c'è rimasto davvero malissimo perché quella cravatta era fantastica e gliel'avevano annodata davvero divinamente!).

E adesso un po' di libri di approfondimento, lascio qualche titolo, sperando che possano interessare.

• Collars, stocks and cravats: a history and costume dating guide to civilian men's neckpieces, 1655-1900
• The bloodied cravat (A Beau Brummel Mystery) -> fa parte del ciclo di misteri che hanno come protagonista il famoso dandy
• The art of tying the cravat
• Daddy's Ties, monografia contenente bellissime immagini di cravatte, soprattutto moderne, ma anche qualcuna antica (niente a che vedere con quelle con le zucchette, però!)
• 85 modi di annodare la cravatta di Thomas Fink e Yong Mao.

La moda femminile Hipster.

Come quella delle loro controparti maschili, è molto stravagante e colorata, ma potrebbe piacere a quelle amiche fashion blogger che amano sbizzarrirsi particolarmente alla ricerca di combinazioni originali.



Il fenomeno hipster ha raccolto un po' di tutto, dal vintage all'hippy fino alle controculture degli ultimi due decenni.





Le provocazioni possono anche essere scritte sulle t-shirt o sugli altri abiti e accessori.

Chi sono gli Hipster? Caratteristiche dello "hipster style".

Premetto che l'hipster style non mi piace e gli hipster non mi stanno particolarmente simpatici, ma siccome questo termine ultimamente è divenuto di moda, mi sono documentato per capire cosa significhi e per trovare delle immagini che rendano l'idea di questo tipo umano.

Negli anni novanta e duemila il termine hipster designava giovani di classe medio-alta, istruiti e abitanti dei grandi centri urbani, che si interessavano alla cultura alternativa (o presunta tale) - “non-mainstream” - come l'indie rock, la musica elettronica, i film d'autore e le tendenze culturali emergenti.

L'hipster postmoderno attuale si professa metrosexual se non addirittura bisessuale, è un ottimo conoscitore della lingua inglese, delle tecnologie e dell'informatica, e ama appropriarsi dei codici delle generazioni precedenti, ammantandosi di un caratteristico stile rétro. Si serve in negozi di abiti usati, mangia preferibilmente cibo da agricoltura biologica, meglio se coltivato localmente, è vegetariano o vegano, preferisce bere birra locale (o prodotta in proprio) e ama le biciclette a scatto fisso, fixed, che spesso sono ľ unico mezzo di trasporto o vengono comunque usate molto frequentemente. Spesso lavora nel mondo dell'arte, della musica e della moda, rifiuta i canoni estetici della cultura statunitense, anche se non vuole essere catalogato e elude l'attualità.

Tuttavia il termine hipster ha assunto in questo periodo un'accezione generalmente dispregiativa, per indicare persone che ostentano atteggiamenti pseudo-alternativi, perché in realtà massificati.

Origine del termine

L'etimologia del termine è discussa. Si fa risalire a hop, un termine gergale per oppio, oppure alla parola wolof hip, che significa vedere o hipi, che significa aprire gli occhi.

L'introduzione dei termini hep e hip nella lingua inglese è di origine incerta e sono state proposte numerose teorie. In origine, i jazzisti utilizzavano hep come termine generico per descrivere gli appassionati di jazz. Essi e i loro fan venivano definiti hepcats. Alla fine degli anni trenta, con la nascita dello swing, hip sostituì il termine hep. Il clarinettista Artie Shaw descrisse il cantante Bing Crosby come «il primo bianco hip nato negli Stati Uniti»

Attorno al 1940, fu coniata la parola hipster, che sostituì il termine hepcat e indicava gli appassionati di bebop e hot jazz, che desideravano distinguersi dai fan dello swing, che alla fine degli anni quaranta cominciava a essere considerato fuori moda ed era stato svilito da musicisti commerciali come Lawrence Welk e Guy Lombardo.

Secondo dopoguerra

La sottocultura hipster si ampliò rapidamente, assumendo nuove forme dopo la seconda guerra mondiale, quando al movimento si associò una fiorente scena letteraria. Jack Kerouac descrisse gli hipster degli anni quaranta come anime erranti portatrici di una speciale spiritualità. Fu però Norman Mailer a dare una definizione precisa del movimento. In un saggio intitolato Il bianco negro (1967), Mailer descrisse gli hipster come esistenzialisti statunitensi, che vivevano la loro vita circondati dalla morte - annientati dalla guerra atomica o strangolati dal conformismo sociale - e che decidevano di «divorziare dalla società, vivere senza radici e intraprendere un misterioso viaggio negli eversivi imperativi dell'io».

Frank Tirro, nel suo libro Jazz: a History (1977), definisce in questo modo gli hipster degli anni quaranta:

« Per l'hipster, Charlie Parker era il modello di riferimento. L'hipster è un uomo sotterraneo, è durante la seconda guerra mondiale ciò che il dadaismo è stato per la prima. È amorale, anarchico, gentile e civilizzato al punto da essere decadente. Si trova sempre dieci passi avanti rispetto agli altri grazie alla sua coscienza. Conosce l'ipocrisia della burocrazia e l'odio implicito nelle religioni, quindi che valori gli restano a parte attraversare l'esistenza evitando il dolore, controllando le emozioni e mostrandosi cool? Egli cerca qualcosa che trascenda tutte queste sciocchezze e la trova nel jazz. »

Tra XX e XXI secolo

Il termine è stato riattualizzato negli anni novanta e duemila, per designare giovani di classe medio-alta, istruiti e abitanti dei grandi centri urbani, che si interessano alla cultura alternativa (o presunta tale) - “non-mainstream” - come l'indie rock, la musica elettronica, i film d'autore e le tendenze culturali emergenti.

L'hipster postmoderno è un ottimo conoscitore della lingua inglese e ama appropriarsi dei codici delle generazioni precedenti, ammantandosi di un caratteristico stile rétro. Si serve in negozi di abiti usati, mangia preferibilmente cibo da agricoltura biologica, meglio se coltivato localmente, è vegetariano o vegano, preferisce bere birra locale (o prodotta in proprio) e ama le biciclette a scatto fisso, fixed, che spesso sono ľ unico mezzo di trasporto o vengono comunque usate molto frequentemente.. Spesso lavora nel mondo dell'arte, della musica e della moda, rifiuta i canoni estetici della cultura statunitense e sperimenta in campo sessuale. Non vuole essere catalogato e elude l'attualità.

Tuttavia il termine hipster ha assunto in questo periodo un'accezione generalmente dispregiativa, per indicare persone che ostentano atteggiamenti pseudo-alternativi, perché in realtà massificati.

« Gli hipster sono quelli che sogghignano quando dici che ti piacciono i Coldplay. Sono quelli che indossano t-shirt con citazioni tratte da film di cui non hai mai sentito parlare e sono gli unici negliStati Uniti a pensare ancora che la Pabst Blue Ribbon sia un'ottima birra. Indossano cappelli da cowboy o baschi e tutto in loro è attentamente costruito per darti l'idea che non lo sia »

(Time, July 2009)

« Il concetto di ipnagogia ci aiuta a capire o fraintendere qualcosa in più del fenomeno hipster. È ipnagogica l’esperienza subconscia, quasi allucinata, per la quale immagazziniamo, sviluppiamo e tradiamo diverse suggestioni esterne. Nel senso che molti di noi hanno avuto un cugino o un amichetto metallaro che ci violentava con cazzate allora molto affascinati come i dischi dei Sepultura et similia, o abbiamo ascoltato distrattamente motivetti Euro-Dance di scandalosa fattura. Bene, anche se siamo convinti di aver rifiutato in tronco queste influenze, e di seguire altri e più nobili modelli stilistici, ipnagogicamente ne siamo gravidi e presto o tardi le esprimeremo. Perché misceliamo tutto e giochiamo con i fantasmi del passato. »

(Music Addiction, marzo 2012)

Aree geografiche

Nel Regno Unito, Hoxton e Shoreditch sono rinomate aree hipster di Londra, dove gli hipster vengono indicati con il termine spregiativo di shoreditch twats.

A Parigi va menzionato il quartiere di Belleville, mentre a Berlino la subcultura hipster fa da padrona a Prenzlauer Berg.

Negli Stati Uniti, troviamo Williamsburg a Brooklyn,Echo Park a Los Angeles, Mission District a San Francisco, Uptown a Minneapolis, Wicker Park a Chicago e la parte nordorientale di Portland, Oregon.

Italia

Il Sunday Times di Londra ha definito Bologna la città italiana degli hipster. Grazie alla presenza di numerosissimi studenti italiani e stranieri, è facile incontrare per strada o nei locali notturni ragazzi inquadrabili con questo termine, in particolar modo in luoghi come la zona universitaria o la "bohemienne via del Pratello".



Prossimamente dedicherò un post alla moda femminile hipster... e credo che sarà piuttosto interessante, perché nelle donne questo trend funziona decisamente meglio!

Come annodare la sciarpa e non morire di freddo! Tutti i nodi possibili e i loro nomi.

Io preferisco il nodo Parisian anche se adesso va di moda il Reverse Drape Cross (ma come sapete io non seguo le mode!)

Moda uomo - José Maria Manzanares - Nodo Windsor Club

Impeccabile l'eleganza di Josè Maria Manzanares, famoso torero spagnolo, che oggi scegliamo come testimonial per la rubrica Nodo Windsor Club, ovviamente per il perfetto nodo Double Windsor alla cravatta.

Tipi di cravatte dell'Ottocento - Moda maschile dell'Ottocento

Dalle cravatte a fiocco si sono originate quelle a papillon. Riguardo alle cravatte Ascot e Plastron, rimando ai post ad esse dedicati in questo blog.
Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento si diffuse una cravatta molto simile a quella che poi ha preso piede nel XX secolo e che è tutt'ora quella più utilizzata.
La caratteristica era però che il nodo spesso era già confezionato, così come lo era il colletto della camicia. Considerando il numero di persone che ancor oggi non si sa fare un nodo alla cravatta decente, forse poteva essere un aiuto. Quel tipo di cravatta vittoriana o edoardiana è utilizzata ancora negli abiti dello sposo e dei testimoni nelle cerimonie nuziali.
Nell'immagine qui sotto, tratta da uno dei film ispirati al grande romanzo di Oscar Wilde "Il ritratto di Dorian Gray", due tipi di cravatte: quella di Dorian presenta un Prince Albert Knot (si dibatte se il nome si riferisca al principe consorte della regina Vittoria o al suo figlio primogenito, Albert Edward, principe di Galles).



Lord Henry invece indossa una puff tie di tipo Ascot con nodo Plastròn.
Con l'avvicinarsi del Novecento, la cravatta assomigliò sempre di più a quella attuale ed il nodo più famoso era il Prince Albert.



Poi quel nodo venne soppiantato dal Nodo Windsor, inventato da re Edoardo VIII, quando era Principe di Galles (e poi Duca di Windsor, da cui il nome).

Il ritratto di Imogen Poots: bellezza eterea e grande stile.

Vorrei proporvi alcune immagini della splendida attrice inglese Imogen Poots, 24 anni, la cui bellezza ed eleganza mi ha particolarmente colpito, specie in queste foto che interpretano alcune tendenze tipiche dell'ultima moda femminile (i colletti e le collane sotto di essi).

Imogen Poots è nata a Hammersmith, un quartiere di Londra, da Fiona Poots (nata Goodall) e Trevor Poots, produttore tv.

È membro della YoungBlood Theatre Company e modella per la Select Model Management.^[1]

Carriera

Il suo primo ruolo importante è quello della giovane Valerie nel film V per Vendetta del 2006. Nel 2004 è anche apparsa in un episodio della Serie TV Casuality. Nel 2007 ha partecipato al cortometraggio Wish di Matt Day e nel 2007 al film per la TV Miss Austen Regrets.^[2]

È apparsa nel film Cracks (diretto da Jordan Scott dal romanzo omonimo di Sheila Kohler) e in due produzioni americane, Waking Madison e Solitary Man, in seguito partecipa all'adattamento cinematografico di Enda Walsh: Chatroom, I segreti della mente.

Filmografia

Cinema[modifica | modifica sorgente]

• V per Vendetta (V for vendetta), regia di Jamse McTeigue, (2006)
• 28 settimane dopo (28 weeks later), regia di Juan Carlos Fresnadillo, (2007)
• Me and Orson Welles, regia di Richard Linklater, (2008)
• Cracks, regia di Jordan Scott, (2009)
• Solitary Man, regia di Brian Koppelman, (2009)
• Waking Madison, regia di Katherine Brooks, (2010)
• Centurion, regia di Neil Marshall, (2010)
• I segreti della mente (Chatroom), regia di Hideo Nakata, (2010)
• Jane Eyre, regia di Cary Fukunaga, (2011)
• Fright Night - Il vampiro della porta accanto, regia di Craig Gillespie (2011)
• Una fragile armonia (A Late Quartet), regia di Yaron Zilberman (2012)
• Filth, regia di Jon S. Baird (2013)
• Need for Speed, regia di Scott Waugh (2014)

Televisione[modifica | modifica sorgente]

• Casualty, regia di Ian Withe, (1 episodio, 2004)
• Miss Austen Regrets, regia di Jeremy Lovering, (2008) - Film TV
• Bouquet of Barbed Wire, regia di Ashley Pearce, (3 episodi, 2010)
• Christopher and His Kind, regia di Geoffrey Sax, (2010) - Film TV

Lo Zar e il Kaiser

L'ultimo zar di Russia, Nicola II Romanov e l'ultimo imperatore di Germania, il Kaiser Guglielmo II, erano parenti sia in quanto entrambi cugini di re Giorgio VI Windsor di Gran Bretagna (la cui madre era zia materna di Nicola ed il cui padre era zio materno di Guglielmo) sia in quanto la moglie di Nicola, la zarina Alessandra, era cugina di Guglielmo (erano entrambi nipoti della regina Vittoria).
Tutto ciò non impedì allo Zar e al Kaiser di farsi la guerra, scatenando la prima guerra mondiale e portando alla distruzione i loro imperi e le loro dinastie.



Eppure i loro incontri erano stati sempre molto cordiali: la foto qui sopra mostra addirittura uno scambio delle reciproche uniformi, per cui vediamo il Kaiser indossare una uniforme russa e lo Zar indossare una tipica uniforme prussiana e germanica, con tanto di punta sull'elmetto.

Tipi di cappelli da uomo